原付の修理

多少ぽつぽつと出てるくらいならば、特には気にせずにそのまま乗っても問題はないでしょう。勿論、サビ取り後の酸化防止皮膜形成もしてくれますよ。ではその場合、どのような修理・処置を施せばよいのでしょうか？まず“サンポールを使用するとサビがとれる”という説があります。ただ、全面が真っ赤・・・というのであるならば、サビ取りをしてやらないといけないですね。 。１０００ｍｌのもので５０００円と若干値段は張りますが、値段以上の働きをしてくれます！また、環境にも優しいですしね。ふと原付のガソリンが残っているかどうかを確かめるためにタンクのフタを開けてみると、タンクの中がサビていた・・・こんな経験はありませんか？その場合、まず、サビの進行具合はどのようなものでしょうか。また、繰り返し使用することでタンクに穴が開くことも考えられますので、あまりオススメはできません。 サビが気になるようでしたらこの修理法を是非試してみてください。ちなみにこのクリーナーはヤマハの純正指定になっています。なので、ヤマハ取扱店にて注文も可能ですよ。 オススメは「花咲かＧ・タンククリーナー」(ミルウォーキー)というものですね。ではどうすればいいのか？やはりここは市販のタンククリーナーを使用するのが良いと思います。しかし、サンポールでもサビは落とせることは落とせますが、これはサビの下の金属を溶かすことでサビを取るわけで、サビ取り後は金属部が剥きだしとなり、サビが新たに出やすくなるんです。

取り付けはキックペダルをある程度おろした状態にして、それからギアを取り付けるのが好ましいですね。グリスが家にない！という方はホームセンターなどで安価で手に入りますので、購入してください。取り付ける前に手を使ってキックペダルを動かしてみてください。それでスムーズに動くようであるならば完成ですね。 冒頭のような症状が起こってしまうのがグリス切れの可能性が高いですからね。最後ですが、金具と押さえの隙間にグリスを塗りましょう。その際はキックをおろしながら引き抜くと結構簡単です。この場合、ＣＲＣなどの潤滑剤ですと、すぐ乾いてしまうのでこれは使用しないようにしてください。 パーツを引く抜くと、今度は金具を外側の方向に広げてください。原付のキックペダルをキックした際、キックペダルが戻ってこない、または、キックペダルを踏むときに硬く（重い）て、離すと戻るのが遅い・・・という経験はないでしょうか？そのようなことが起こった場合、原付の車体のどの部分をどのように修理したらいいのでしょう？そのような場合の修理法ですが、例としてＪＯＧのケースですと、まず、クランクケースカバーを外します。ＪＯＧを例に出しましたが、ＤＩＯや他のメーカーの車種でも同様のようなものですので試してみてください。 結構簡単ですね。そして、キックギアの一部分がドーナツ状の円形になっているパーツを引き抜いてみてください。これは中の金具が軽く回るようにするためですね。

さて、具体的な修理の手順ですが、まず、塩ビ板を買ってきて(３０ｃｍｘ３０ｃｍぐらいのもの）幅１ｃｍくらい（ツメの幅くらい）長さ３?４ｃｍにカットしましょう。もしツメが長いようであるならば爪切りなどを使って適当にカットしてください。そこで、ホームセンターなどに売っているプラバンです。この方法でいくらか修理費は浮きますね。 あと、それをボディー内部のツメの折れた箇所にボンドで仮どめします。ただ、塩ビの場合だと接着剤が特殊なので、通常のボンドだとうまくくっつかないことがあるので、とりあえずはボンドを仮どめ用に使います。アクリルのものと塩ビ板を購入して両方を試してみた結果、アクリルのものはパキッと折れてしまい失敗。この場合、ハンダゴテではダメなので注意してください。 原付のボディーサイドのツメが折れてしまった・・・といった経験はありませんか？ツメが折れてしまうとどうしてもサイドカバーが外れてしまいます。塩ビ板は問題なかったので、塩ビ板がいいと思います。そして、原付のボディーの組み立てを行って修理完了です。そして、その先端部５ｍｍから１ｃｍくらいの箇所を、ドライヤーなどの熱風で温め、Ｌ型に曲げます。 後は、ハンダゴテを使用して端部をしっかりと溶着しましょう。あとは、ボディーの表面が熱でデコボコにならないようにも注意が必要ですね。この際、くれぐれも位置決めを確実にしてください。この場合の修理はどうすればよいのでしょうか。

アイドリングを最低にしてからキックすれば、キャブ内の負圧が大きくなって、燃料がキャブに行く確率が高くなります。原付のキャブを開けた後、エンジンがかからないという経験がある方がいるかもしれません。そしてキックをしてみると・・・なんと１、２発でエンジンがかかってしまうんですよ。そのような場合の原付の修理や対処法は何かあるのでしょうか。是非試してみてください。 私がこの方法を試してみたら一発でかかりました。また、もうひとつ紹介する方法は結構大胆なものですが、紹介してみます。まず、キャブをあけた後にエンジンがかからない原因にはいろいろあります。つまりはスロットルバルブが閉まるようにするわけですね。 最初はかぶりますけど、少し走ればたちまち絶好調。なので、何回かキックした後にスロットルを若干空けながらエンジンをかけてみるといいと思います。しかし、このままではエアーが行きません。燃料がキャブに行っていないと思われる場合の修理には、アイドリングの調節ねじを調整し、アイドリングを最低にしましょう。 どんどん入れていくと、やがて止まります。キャブへのパイプをガソリンタンクから外して、そこから、刺身なを買ったらついてくる醤油入れを用いて、無理矢理ガソリンを入れていくのです。この方法は大胆ではありますがなかなか意外に有効な方法だと思います。念のために、入れるガソリンには少量の２ｓｔオイルを混ぜておくことをオススメします。

燃料がキャブに行っていないと思われる場合の修理には、アイドリングの調節ねじを調整し、アイドリングを最低にしましょう。どんどん入れていくと、やがて止まります。私がこの方法を試してみたら一発でかかりました。念のために、入れるガソリンには少量の２ｓｔオイルを混ぜておくことをオススメします。この方法は大胆ではありますがなかなか意外に有効な方法だと思います。 原付のキャブを開けた後、エンジンがかからないという経験がある方がいるかもしれません。しかし、このままではエアーが行きません。まず、キャブをあけた後にエンジンがかからない原因にはいろいろあります。つまりはスロットルバルブが閉まるようにするわけですね。 アイドリングを最低にしてからキックすれば、キャブ内の負圧が大きくなって、燃料がキャブに行く確率が高くなります。そしてキックをしてみると・・・なんと１、２発でエンジンがかかってしまうんですよ。キャブへのパイプをガソリンタンクから外して、そこから、刺身なを買ったらついてくる醤油入れを用いて、無理矢理ガソリンを入れていくのです。また、もうひとつ紹介する方法は結構大胆なものですが、紹介してみます。 是非試してみてください。そのような場合の原付の修理や対処法は何かあるのでしょうか。最初はかぶりますけど、少し走ればたちまち絶好調。なので、何回かキックした後にスロットルを若干空けながらエンジンをかけてみるといいと思います。

とりあえずメーターがずっと０のまま走行するというのは危険も伴いますし、絶対にそのままにせずに一刻も早く処置を行うようにしましょう。バイク屋さんに頼んだ場合、修理費用はおよそ３０００?５０００円くらいでしょうかね。また、この交換修理は車種によって難易度が異なりますので注意が必要です。 カウルとかが邪魔で結構うっとうしいので、バイク初心者が自分で交換するというのは結構大変かもしれませんからね。その場合の原付の修理ですが、ケーブルの端のギザギザした箇所を回してやれば簡単に締まりますので試してみてください。原付に乗っている際、スピードメーターが走行中でもずっと０ｋｍ／ｈで全然上がらない・・・という症状が起こってしまったという方がいるかもしれません。 自分で修理をするのがイマイチ自信がないという方はバイク屋さんに頼むのがいいと思います。万が一、両方締めたのにメーターが「０」のままだという場合は、ケーブルが切れていることが考えられますので速やかに新品のものを購入し、交換してください。このようなことが起きる原因は、メーターの裏側か前のホイールの付け根部分にメーターケーブルワイヤーというものが繋がれていますが、そのどちらか緩んでいるもしくは外れているかです。 １万円以上はまずしないでしょう。なので、わりと安価で済みますよ。どちらかというとスクータータイプのものよりもモンキータイプのもののほうが難易度は易しいのではないかと思います。

さて、古いバッテリーを外しますが、マイナスアースですのでマイナス端子から外しましょう。私も先日、バッテリーの交換修理を行ってみました。この際取り付けるときはプラス端子から行うように注意が必要ですね。その様子を書いてみることにしますね。これと同時進行で新たなバッテリーに、電解液を注射することに。 私が使用している原付スクーターはＮＯＮＤＡのＤＩＯで、２ｓｔエンジンで４９ｃｃです。このバッテリー交換修理によってセルが快適に回るようになりましたね。これで修理は完了となります。あとは、逆の手順で新たなバッテリーを収納しましょう。原付のバッテリーがすぐに弱ってしまったり、セルの回りが弱いと感じた場合、バッテリー交換を行うのがよいでしょう。 交換後は、３０分くらい走行しておけばバッテリーもだいぶ充電されると思います。では、バッテリー交換修理について順を追ってみていくことにしましょう。これを入れると、充電済みバッテリーが完成します。古いバッテリーは結構汚れていましたね。 プラスから外すと、ショートする危険性がありので要注意ですね。新たなバッテリーはヤフーオークションにて格安で入手したバッテリー(ＧＴ-４ＬＢＳ)を使用します。交換すると結構違うので、皆さんも少しでも冒頭のような症状があるなあと思ったらバッテリーを交換してみてはいかがでしょうか。まず、メットインをオープンし、バッテリー格納庫を開くとバッテリーとご対面できます。

原付にはフューエルコックという部位があります。まず、何故このようなことが起こるのかというと、やはりストレーナーもしくはフィルターの汚れ、また、負圧ホースの詰まりなどによってでしょうね。またフィルターですが、ガソリンタンクを取り外してガソリンを全部出してみましょう。そしてコックにつながっている細いホースがありますが、これを辿っていくとキャブあるいはインマニにつながっているはずです。 コックがしっかりと機能しているかを確認するには、コックの太い方のホースを外し、ガソリンが出てこないかを確認します。そして、これをきれいに掃除して、Ｏリングも新品のものに交換してみてください。ここで太い方から燃料が出てきたら正常に機能しているということになります。この原付のフューエルコックの調子が悪い場合、どのような修理や対処法を施せばよいのでしょうか？それについて簡単にですが説明してみます。 万が一出てこない場合ですが、修理することも可能ではありますが、交換したほうが早いと思いますね。そしてタンクからコック自体を取り外しますとフィルターが出てきます。これが詰まってはいないか、亀裂が入っていないか、また、何かに挟まれていたりしないかを確認してください。 コックの部分には、丸い形のお椀か湯飲みのようなものが付いています。これを取り外せばごみが出てくると思います。そして細い方のホースに別のホースをつなげ、口で吸ってやりましょう。

前輪と後輪では値段が違っていて、後輪のほうが若干高いみたいです。自分で原付の修理やメンテナンスをしたいけれど、イマイチ自信がない・・・という方も多いことかと思います。もちろん、自分でやれば出費を多少抑えられるので、やる気がある方はいろいろ調べて修理なりメンテナンスを自分で行うのもよいでしょう。そのほかには、ブレーキパッドの交換が４０００円程度、ヘッドライトバルブの交換が１０００?３０００円程度、ウインカー・テールバルブ交換が５００円程度のようです。 バッテリー関係は充電が１０００円程度、交換が５０００円程度ですね。例えば、チョイノリは５００円・・・みたいな感じですね。パンク修理は大体１０００円程度でやってくれるみたいです。エンジン焼き付き・ピストン交換も１２０００円ほどかかるので結構値は張りますね。 タイヤ交換は前後輪両方で５５００円くらいが多いようですね。そんなときにはやはりバイク屋さんに持って行きたいところですが、原付の修理やメンテナンスって一体どれくらい費用がかかるのでしょうか？本当に簡単にですが、少し調べてみましたので参考にしてみてください。まず、オイル交換ですが１０００円程度で済むようですね。このようにバイク屋さんに持っていけばしっかり修理してくれますので、異常があった場合には気軽に持っていくといいと思います。 マフラー交換は１００００円くらいはするようです。タイヤの空気圧調整は無料でやってくれるところが多いですね。車種によってもう少し安くしてくれるところもあるようです。

原付に乗っている方で、ＣＤＩしか付けていなくて、ハイスピードプーリーを取り付けたい！という方がおられるかもしれません。まず、プーリーを取り付けたりするには、プーリーホルダーという工具が必要となります。ただ、ケースを外すにはインパクトドライバーは必須なのでその点は注意が必要ですね。では、原付のプーリー交換修理をするためにはどのような工具が必要なのか、そして、それはどのようなお店で売っているのか、値段はいくらほどするのか。 経済的には後者の方法がいいですが、お好きな方法でプーリー交換を行ってください。こちらは１０００?２０００円くらいで購入できます。あと、オイルフィルターを外す工具などでも大きさが合えば代用できるみたいですね。その場合、プーリー交換修理には特別な工具が必要・・・という話を聞いたことがあるかもしれません。 やり方はまず、ローター側（クーリングファン側ですね）のクーリングファンを取り外します。また、インパクトドライバー、ステーメガネレンチの２つのみで行なう方法もあります。これならステー１本分なのでほとんどお金がかかりませんよ。 後はインパクトドライバーを使って駆動ケースを開けてプーリーのセンターのナットを外します。これは南海部品などで、デイトナのもので４０００円くらいで売っています。そして、ファンのネジとクランクケースのネジをステーを使ってクランク（ローター）が回転しないよう固定してください。

ハンマーで叩きすぎるとネジが潰れて大変なことになりますからね。ホイールが外れたら次にドラムの中を掃除してあげましょう。そして、マフラーを外します。そのまま原付に乗って走行してしまうと本当に危険ですからね。ここから修理の手順です。 工具は１０００円未満のソケットセットでは、若干耐久性が心配なので、大きいメガネレンチを１本買っておいた方が良いかもしれませんね。原付の後輪ブレーキがなんだか効かなくなってきたという場合、速やかに修理が必要です。その状態で両方のシューを上のほうに起こして外します。この際、油分をとるために、まずはガソリンで洗い、次に中性洗剤で洗うと良いと思います。さて、シューの交換です。 後輪ブレーキが効かなくなってきた原因ですが、ブレーキワイヤーの引き摺りはないでしょうか？ワイヤーがヘタってきますと効きが悪くなったりするんです。なので、まずはブレーキシューを部品屋さんなどで買ってきましょう。シャフトやホイールが錆びや熱で固着して取れにくいかもしれませんが、ハンマーでたたいたりして浸透させつつゆっくり作業して外しましょう。まず、右側のモールを外して、あとは面倒にならないようにメットインも外してしまいましょう。２０００円くらいで購入できると思います。 新しいシューは角を１００番くらいのペーパーで面取りをしておくと鳴いたりしませんよ。次にホイールが回らないよう、ブレーキをちゃんとかけて回しましょう。それから、ホイールのロックナットは２１ｍｍだったと思いますけど、これも外します。そして、スプリングを新しいシューに付け、逆の手順で組み付ければ完了です。まず、ブレーキの調整ネジを目いっぱい緩めてブレーキカムをフリーにしてあげましょう。

フォークの価格は１５０００円程度で、工賃は８０００円程度で行ってもらったという例があるようです。ただ、たまに不良品を高値で売る人もいるそうなのでその点は注意が必要です。その場合、バイク屋の人にやってもらえるので安心ですね。なので、修正よりも取り替えた方がいいのかも知れませんね。 原付に乗っていて、もし万が一事故に会ってしまい、原付のフォークの部分が曲がってしまったら皆さんはどうしますか？フォークが曲がってしまうと、酷く左に行ってしまい、ハンドルもだいぶ高めに感じてしまう恐れがあります。また、互換性のある機体(例えばYAMAHAのＪＯＧなら、同じYAMAHAのアプリオとかＺＸなど)と付け替えるかですね。あるいは、新品の部品を注文して自分で直すという手もないわけではありません。 うまくいけばタダで手に入りますからね。その場合は、解体屋さんに行って、同じ車種のフォークを探してみるのはいかがでしょうか。この場合、一刻も早く修理が必要になってきますが、では修理を必要最低限の費用で済ませるためにはどのような方法をとればいいのでしょうか？まず、中の部品がそれほど損傷していないようでしたら、近くの板金屋などに行って、フォークを修正してもらえばいいでしょうね。 あとは、バイク屋でフロントフォークを安価で売ってもらえるケースもあるようですね。しかし、フォークは操作系の部位としてかなり重要な部分です。この方法が一番手っ取り早く、かつ安く済む方法かと思いますよ。

原付の修理を自分でする場合に欠かせないのが工具ですね。これらをホームセンターなどで売っている格安工具（１０００円くらいのラチェットセットetc）で揃えれば、１万円もあれば充分すぎるほどお釣りが来ると思いますよ。それと本屋さんでメンテナンスの本を買ってくるのもよいかもしれません。。 最低限の工具を集めることが大事なのです。では、原付修理用の工具にはどのようなものがあり、どれくらいの費用で手に入るのでしょうか？簡単にみていきましょう。こちらもラチェットのものと同じサイズが入っているセットを買ってきましょう。その際によい工具を買っても全然遅くはないのです。 さて、工具を揃えるわけですが、何も３０万円するスナップオンとかのツールボックスフルセットなどを買えと言っているわけではありません。ドライバーはプラス・マイナスをそれぞれ大小２本ずつ、ラチェット・ソケットセット、ソケットのサイズですが、８、１０、１２、１４、１７、１９を揃えれば当面はＯＫですね。そしてメガネレンチです。 スパナは別に無くても結構（最初から使うと変なクセつくあとは適当でいいのでペンチ、ハンマー、真鍮ワイヤーブラシ、プラグレンチ、ウェス（キッチンタオルでも可）、油差し、余ったエンジンオイルなどを集めます。１つの作業ができれば、以降の難しい作業もできるような気がしてきませんか？そのうちに絶対足りない工具とかが出てくると思いますが、その段階までくればもう何を買うべきか分かってくるようになりますね。そしてメンテナンスの本を見て、自分ができそうなものから選んでやってみる。

バッテリーが弱ってホーンの音が弱い場合は、バッテリーの充電あるいは交換が必要です。よほど危ない運転をする車に遭遇したときとか、あとは知り合いなどを見かけたときくらいでしょうかね。でも、そうでない方のために説明をしてみます。皆さんは原付のホーンってどれくらい使いますでしょうか？私は正直なところ一ヶ月に一回使うか使わないかって感じでしょうか。いや、もっと少ないかもしれません。 かなり目立ちますので、すぐにホーンがどれかはわかります。ドライバーやスパナで簡単に外せるので、手早く交換してしまいましょう。なので、バイク屋で部品を注文するといいでしょう。ホーンが鳴らない場合は、ホーンを交換してしまうのが一番てっ取り早いです。ホーン自体は、交換するときは純正品が一番いいと思うます。 カウルを取り付ける前には、キーを回し、ホーンが正常に鳴るかを確認します。ライトとかウインカーなどの交換よりは簡単です。まずは、バイク屋で自分の原付の車種に合う純正ホーンを注文しましょう。なので、ホーンが鳴らない場合は一応鳴るようにして修理しておかないとダメなわけです。こうしてみると結構簡単ですよね。 無事鳴ったら、カウルを取り付け、修理完了です。部品が届き次第、スクーターの場合は、フロントカウルのボルト、ネジを外して、フロントカウルを外してください。ちなみにホーンが正常に鳴らないと、違反で切符を切られることもあります。なので、それらが普通にできる方なら説明は不要でしょう。

新しいヘッドライト球を買ったら、ソケットに差し込んでみます。ヘッドライトの裏側よりソケットを抜き、バルブ自体を取り出しましょう。原付で走行中にヘッドライトがつかなくなってしまった経験がある方もいるかもしれません。バイク屋よりも、バイク用品店の方が安価でかつ品揃えがいいと思います。このとき、カバーを組み立てず、一度キーを回してみて、ハイビームとロービームの両方ともがつくか確認します。 万が一、電球を交換したのにハイビームとロービームのどちらかがつかない場合は接触不良の可能性がありますね。両方つくのを確認し次第、元通りに組み立て直して修理完了です。なので、間違ってもトイレの電球や玄関で代用しないでくださいね。ウインカーの電球交換と同じで、スクーターの場合は、車種により、ヘッドライト単体では外せませんので、ハンドル部分のカバーごと外してしまいます。カバーが外れると、あとは簡単です。 ヘッドライトの電球とは一般的な電球とは異なり、一つの電球内に二つのフィラメントがあります。特に、ロービームのみがつかないとか、ハイビームのみがつかないと場合は、１００％バルブ切れですね。まず、原付の左右のミラーを外し、メーター側にあるネジを外しましょう。何故つかなくなったかというと、まずバルブ切れが一番考えられます。ローかハイのどちらかがついていればいいような気もしますけど、ロービームが切れてしまい、常にハイビームという状況だと対向車にも迷惑なので、速やかに修理交換してしまいましょう。 フィラメントが切れていることを確認し、切れていれば迷わず交換です。バイクによっては電球のボルト数やワット数が違うので、全く同じのものを買ってきましょう。ネジを全て外したら、今度はカバーを外します。丁寧に外さないとツメが折れ、元に戻す際にちゃんとはまらなくなる場合があります。カバーはツメで固定されており、外す際、少し固いかもしれません。

タイヤ交換やキャブのメンテの為にマフラーを取り外し、付け直したり、段差などにバイクの下回りを衝突させたときに、マフラーの根元に隙間ができ、爆音がするようになってしまうのです。それがずれてしまったりすると、排気音が大きくなってしまうわけですね。エンジンとマフラーの接続部分には、ガスケットと呼ばれる隙間を埋める部品があります。 ・ガスケットをしっかりと取り付ける。当然、意図的に大きな音を発するマフラー、チャンバーに交換しているというのなら、それはそれでいいのですけどね。・マフラーに損傷がないかを確認して、損傷があった場合は修理あるいは交換をする。 原付バイクのエンジン音がなんだかうるさい・・・そんな症状に陥ったことはないですか？そんなときにまず真っ先に疑うのはマフラーです。ということで、これらを踏まえた上で対策としては次の２つが挙げられます。また、エキパイが錆びてしまい、穴が開いたりした場合にもやはり排気音がうるさくなってしまいます。 原付のエンジンがうるさく感じた場合、このような修理・処置を行ってください。でも、こちらは何もしてないのに何故か知らないけどうるさい、静かになるようにしたい！そんなときはどうすればよいのでしょうか？と、その前に、エンジン音がうるさくなる原因というのはどういったものがあるのかについて触れてみます。これらは上記のバッフルを介さずに、直接的に排気ガスと爆発音が外にもれてしまうせいなのです。

いわゆるオーバーフローという、キャブに容量を越えたガソリンが流れた場合などに、余計なガソリンを排出するようになっているわけですね。でも、それはそういうものなので心配いりません。倒れたときに、キャブからガソリンが漏れてしまうのは、故障ではなくて元々そういう構造というわけですね。この場合は、漏れると言うよりも、こぼれるという表現のほうがしっくりくるかもしれません。 キャブ以外、例を挙げればタンクからだとか、ホースからだとか、キャブのドレン以外からガソリン漏れを起こしている場合は、漏れている点が破損している可能性が考えられます。もし万が一、立てた状態であってもまだ漏れて来るようでしたら、フロート(油面を調節する部品のことですね）の引っ掛かりが考えられるます。なので、その場合はドライバーの柄などを使ってキャブ本体をコンコンと叩いてみてください。 原付も含めてバイクとは倒れやすいのはものなのですが、原付が倒れた際に、ガソリンが漏れてしまうのもこれは当たり前なことなんです。そして、強風で倒れてしまったときや、普通にこけてしまったときにキャブからガソリンが漏れます。そのようなときはバイク屋さんに持っていって修理してもらうのがベターですね。 キャブの構造を話すとなると長くなってしまいかねないので省略しますけどね。なので、その場合は要チェックです。これでも回復しない・・・そんな場合には、キャブの分解点検・修理が必要になります。

実はパンク修理は単純なものに見えて最も工具が必要な面倒くさい修理なんです。次に市販のパンク修理セットです。原付のタイヤがパンクした際に、バイク屋さんに原付を持っていって修理を頼むのではなく自分で修理をする場合、どんな工具が必要なのでしょうか。なので実際、工具を揃えるのが面倒だったり、修理に自信がないという方はバイク屋さんに原付を持っていって、修理してもらうのが一番手っ取り早いかもしれませんね。 当然、あらかじめ持っているわけもない工具なんですが、実際自分でやる場合には絶対に必要な工具なのです。また、インパクトレンチとは、打撃力を活用してネジ締めを行う工具です。これはタイヤレバーでなくてもバールでもよいです。とまあ、このような工具が必要となってくるわけですが、普段修理をしたりしない方には初めて耳にする工具もあると思います。 ホームセンターなどで簡単に手に入ります。このインパクトレンチはエアーでも電動でもどちらのものでも構いません。コンプレッサーとは何かというと、空気を圧縮するもので、工場など様々な場面で使われています。ナットやボルトを回すとき、手で回すよりも楽に大きなトルクをかけることができるのです。 たかがパンク修理ですが、さきほども言った通り、様々な工具が必要な手間がかかる修理なんですね。まず、タイヤレバー２本ですね。あとはコンプレッサー、インパクトレンチなどですね。勿論、このほかにもスパナ・ドライバーだとかレンチセットなど基本的な工具が必要となります。

原付のパンク修理に取り掛かる前には、しっかりパンクの状況をしっかり確認することを忘れないようにしてくださいね。ホイールの側からネジで止まっているものが大半ですね。原付のタイヤがパンクを起こしたと思われる場合には、その状況をしっかりと確かめる必要があります。なぜかというとそれによって修理方法が代わってくるからですね。 チューブタイプはチューブに空気取り入れ口が付いているんです。チューブレスはというとタイヤも然ることながら、チューブレス仕様のホイールなのです。チューブタイプのものにチューブレス用のパンク修理をしてもパンクがいつまで経っても直りません。具体的に言うと、パンクしたタイヤが、チューブか、あるいはチューブレスかを確かめなくてはいけません。 あと、単純にタイヤに記載されている表示を鵜呑みにしてはダメです。というのもチューブレスのタイヤにでもチューブを入れることはあるからです。確実にどちらかを見極める方法としては、エアーの入れ口の形で判断することもできるんです。チューブとチューブレスの違いはといいますと、まあ文字通りチューブが入っているかそうでないかの違いだけですね。 一番手っ取り早い方法はタイヤをめくってみるのが最も確実ですね。ただ、この見極め方も決して完全・・・というわけではないのですね。空気の取り入れ口についてはゴムの一体系で出来ているんですね。では、確実な確認方法というものはあるのでしょうか。

ガソリンスタンドでも簡単にできる修理ですので、万が一出先で起こっても、全く心配は要らないと思いますよ。その後、パンク修理セットに付属している、棒状のものに糊を塗ります。この際、刺さっている方向を記憶しておきましょう。修理用生ゴムにのりをつけ、工具にセットし、刺さっていた方向へ生ゴムを押し付けるように一気にグッと差し込みます。正直言ってガソリンスタンド店員はさほどあてにならないと言ってもいいので、決して信用しないようにしましょう。 チューブタイプのものにチューブレス用のパンク修理を行ってしまうと、パンクが直らないのみならず、チューブそのものをダメにしてしまうんです。まず、チューブレスの空気注入口を確認しましょう。そして、最後まで突き刺し、引き抜きます。自分でよく確認しましょう、ということですね。また、洗剤などを塗布すると泡が出てくるのを確認できます。 現在の原付のタイヤとは、このチューブレスタイヤが主流になっています。原付のチューブレスタイヤのパンク修理について説明してみます。なので、この方法を会得しておけば、パンクなど全く怖くないでしょう。そして、ニッパーなどを使用して、刺さっている物を抜きます。そしてそれを刺さっている方向に刺し、穴を広げてください。 同様の方法でほかにはパンク箇所がないかも確認しましょう。まず、刺さっているものを確認して、すぐには抜かず、空気を入れてみてください。これでパンク箇所を特定するわけですね。はぎれをカッターなどを用いて切り取れば完了です。

トルクがかかっていますので、レンチを使った方が簡単ですね。硬い場合は、プラスチックハンマーを使うのがいいですね。次に空気注入口のネジを取って、チューブを取る準備をし、チューブを引っ張り出し、完全に取り出してください。チューブが入っている原付タイヤのパンク修理について解説してみます。コンプレッサーを用いてスマートにやっていきたい作業ですね。 チューブの場合は、基本的にはホイールを取ることです。さて、およそ１０分ぐらい乾かすと、今度は補修パッチを張ります。そして、チューブに空気を入れ、穴を探します。ボルトが取れましたら、今度はシャフトを抜きましょう。まず、空気注入口のネジ部分が見えるでしょうか？サスの部分で止まった状態の、ボルトを外しましょう。 穴を確認次第、穴の付近をしっかりペーパーをかけ、油分や汚れを落とします。そして、透明フィルムを剥がして、再度空気を入れ、確かめます。チューブ入りの原付車種は、今では随分少なくなりましたね。ゴシゴシしごき、しっかりなじませるようにしてください。ホイールが錆びていたり、歪んでいたりする場合、チューブレスホイールであってもチューブを入れるケースもあります。 乾かしているは、刺さっているものを探し、あれば抜いておいてくださいね。次にのりをしっかり塗り、乾かしてください。それから、タイヤの空気を抜いて、ビートを落とし、片方だけホイールから外します。最後にタイヤに空気を入れ、外したように組み付けて、パンク修理完成です。

原付で走行中にエンジンが突然止まる・・・こんなことになったらかなり焦りますよね。この場合は燃料フィルターにゴミなどが蓄積したか、あるいは燃料ホースをどこかにはさんでしまっている可能性があります。そういうときは燃料フィルターの掃除、また、場合によっては燃料ポンプの交換を行うとよいです。まず、原付のガソリンタンクの中に、雨水などが混入してしまい、キャブ内からエンジンに回る。 そもそも何故こんなことが起こるのでしょうか？原因はいろいろ考えられますが、その中の燃料系のトラブルについて原因や修理箇所を書いてみたいと思います。次に、燃料ポンプが突如負圧を受けても、燃料を全然送らなくなる症状がありますが、これはガソリンタンク内部のゴミが蓄積するため起こることが多いのです。この場合の修理箇所は、燃料タンク、燃料フィルター、燃料ポンプなどの掃除、ポンプの交換を行ってください。すると、水はガソリンより重いので、ガソリンタンク内の下にたまります。 あとは、キャブにつながっている負圧ホースが外れてる可能性も高いです。また、突如、燃料ポンプそのものがが壊れることもあります。よって、走り出してから２?３分ほどでエンジンが停止してしまうのです。 。このケースの修理も、燃料タンク、燃料フィルター、燃料ポンプの掃除、ポンプの交換などですね。他には燃料ポンプが少量しか燃料を送らないため、ガソリンの量が少ないので、全快走行時に失速してしまうケースがあります。

場合によって、イグニッションコイルごと交換も必要かもしれません。これはプラグキャップにおけるプラグ抜け防止のピンが抜けていますね。そういうときには、プラグキャップの交換を行いましょう。そのひとつに電装系のトラブルが考えられます。こんなときもイグニッションコイルを交換するのがよいと思います。 社外の場合は、純正のものに交換した方が良いですね。原付で走行中、突然エンジンが止まることがあります。このようなことが起きることには様々な原因が考えられます。この場合、社外のＣＤＩを使用している場合、高確率でＣＤＩが故障していますね。 ２つ目には、プラグキャップが抜けてしまい、プラグに火が飛ばないと原付走行中に段差を拾った瞬間などに止まってしまうことです。これは特に出先だったりすると本当に困りますよね。また、プラグキャップとプラグコードとが断線している場合もあります。では、電装系のトラブルには如何なるものがあるのでしょうか？そして、どのように修理や処置を施せばよいのでしょうか？ひとつずつみてみましょう。 電装系のトラブルは大体この３つですかね。他には電気がイグニッションコイルから流れず、プラグに火が飛ばないと、これまた前触れもなく止まってしまいます。こんなときの修理箇所はＣＤＩ点火ユニットです。まず、ＣＤＩから電気が流れなくなって、プラグに火が飛ばないと前触れもなくエンジンが止まってしまい、かかろうともしないことがあります。

最後にインテークマニホールドが亀裂が走っていたり破損を起こしていたりすると、始動性が非常に悪くなり、かかっても回転が下がりにくく、エンストを起こすことも多々あり得るようです。この場合は、キャブとインマニの取り付けねじの緩みが原因である可能性があるので、キャブ側のネジがなめているならキャブ交換し、締め込みが甘いなら、きつく閉めれば大丈夫です。それから、キャブとインテークマニホールドの間から二次空気を吸っていると、キャブが外れかけていれば、回転がかなり上がり、パッキンがダメだと回転が下がりにくくなります。 原付で走行中にエンジンが突然止まってしまう原因はいろいろ考えられますが、その中のひとつといえる原付の吸気系のトラブルについて、原因やそれに伴う修理箇所について触れてみたいと思います。これはインマニがゴムの場合には、亀裂が生じていて、金属製の場合には破損を起こしていますので、インマニの交換を行うようにしましょう。ただ、ジェット類が腐っていたとしたら、交換が必要ですね。 。まずは、キャブにゴミが詰まってしまい、燃料を噴射しない状態になると、スタータージェットが詰まった場合、始動性が悪くなりアクセルを開けると止まることがあるようです。 。このようにキャブにゴミが詰まった場合には、修理というよりキャブの洗浄だけでもいいです。

原付で走行中にエンジンが止まってしまうトラブルに遭遇すると、本当に困りますよね。そして停止時は、突然。場合によっては、クラッチ側の交換も必要かもしれません。このケースでは、クランクシャフトを回す役割のベアリングが錆ついているか、もしくはボールが破損していることが考えられます。 停止時は、ひどい時などキックすら下りないようです。切れれば、ギヤ付きニュートラルみたいな状態になります。では、この中から原付の駆動系トラブルについて、原因やそれに伴う修理箇所について触れてみたいと思います。この場合の修理ですが、故障箇所がベルト切れなのでキドライブベルトを交換してください。 燃料系トラブル、吸気系トラブル、電送系トラブル、駆動系トラブル・・・など大まかにいうとこんなところでしょうか。２つ目に、クランクシャフトベアリングが正常に動かないと、エンジンを始動すると、シャーシャーうるさいといった現象がおきます。なので、クランクベアリングの交換と、それを取り巻いているオイルシールの交換といった処置を行いましょう。切れる瞬間は、エンジン音が空回りするといった感じです。 場合によっては、クランクシャフトの交換も必要ですね。また、エンジンを止めるときに、急に止まります。停止後は、キックすら下りないという状態に陥ります。まず、ベルトが切れ、クランクケースの内部がグチャグチャになっていると、ベルトの磨耗は最高速が伸びません。

詰まったくらいで、エンジン止まるか！と思っている方は、考え方を変えてみましょう。最終的な出口が詰まっていれば、エンジンには一番良くない原因です。ホンダの代表的な原付といえばＤＩＯですが、ＤＩＯのトラブル発生原因順位は１位が燃料ポンプの故障、２位がＣＤＩの故障、そして３位がマフラー詰まりとなっています。では、メーカー別に原因や故障箇所、修理箇所などを例をあげてみてみようと思いますが、今回はホンダのものについて書いてみます。 燃料ポンプの故障についてですが、タンクに貯まっているゴミが燃料ポンプに詰まり、ガソリンを正常にキャブに送らなくなっていたり、あるいは燃料ポンプそのものが壊れるケースもあります。症状的には初心者は気づきにくい傾向があり、むしろエンジンが壊れたのではという印象を受けがちな症状になりますね。年式やグレードの違いなどで、何種類かのＣＤＩを使っており、また、ユニットの位置も多少違うので注意が必要です。原付で走行中にエンジンが止まる現象ですが、その車種によって原因が起こるところが頻繁に違うようです。 キャリヤの下側にあるタイプなどは、壊れている可能性が大です。マフラー詰まりに関しては、性能が良すぎなのかもしれませんが、ＤＩＯ系のマフラーはよく詰まるんですよね。また、走行中にエンジンが停止することも多いですね。 ＣＤＩの故障は純正品であっても、故障までは行かないにしても接触不良を多く見かけます。少しのことで接触が甘くなってしまい、プラグに火花を飛ばせてくれません。以上が上位３つの説明ですが、これらのトラブルが発生したらしっかり修理や交換を行いましょう。

焼き付きはガソリンタンクから水が浸入してしまうことが一つ。燃料系の故障ですが、とにかくこれらの車種は故障個所が多いんです。特に燃料ポンプなどは５台に２台は壊れているんですよね。では、YAMAHAの原付について原因や故障箇所、修理箇所などを書いてみます。燃料フィルターに錆が貯まって、燃料量が低下し、エンジンが止まってしまう・・・などという現象は日常茶飯事ですね。 電装系の故障に関しては、突如前触れもないまま、電装のパーツが壊れたりします。これらの故障が起こった場合はしっかり修理や交換などの処置を行っていきたいですね。詰まりかけは、全開時に失速します。なので、タンクに水が入りやすいようです。とにかくガソリンタンクの場所が悪いのです。 ＣＤＩ、レギュレーター、ダイナモ、断線・・・このような感じでかなりの確立で壊れます。また、オイルホースの引っこ抜け、ちぎれなどで一つ。これらの車種のトラブル発生原因順位は、一番多いもので燃料系の故障、次いで電送系の故障、３番目に多いのは焼き付きですね。YAMAHAの代表的な原付といえば、ジョグやビーノ、アプリオなどが挙げられますね。 原付で走行中にエンジンが止まった場合、その車種によって原因が起こる箇所が頻繁に違うようです。ピストンピンが外れたしまったケースも見かけられることがあります。あと、インテークマニホールドの破損で水を吸ってが一つ。接触不良も多いですし、プラグキャップが外れることも多い車種ですね。

タンクそのものに燃料フィルターがついていますので、ここがゴミなどで詰まっていることが多く見かけられます。最後に焼き付きに関してです。水が入れば、エンジンは焼き付きます。これらの車種でトラブル発生原因が多い順に挙げていくと、 まず一番多いのが負圧ホース抜け、 次いで電送系接触不良、３番目が焼き付きですね。原因は、タンクのガソリンのこぼれ穴がゴミで塞がっていることによります。これはガソリンタンクの位置が悪いですね。 原付で走行中に突然エンジンが止まるというトラブルですが、そのメーカーや車種によって原因が起こる箇所が随分違います。原因はキャブにつながっている負圧ホースが抜けているだけという単純なものです。電送系接触不良についてですが、 イグニッションコイルに刺さっていなければならない端子が抜けていたり、接点が錆でダメになったり、電送系の端子類の素材が悪いことで起こります。最も多い負圧ホース抜けは、故障と呼べる代物ではないかもしれません。このホースが抜けてしまうと、全く燃料を送らなくなります。 スズキの原付で有名なのはセピアやアドレスなどでしょうかね。バイクに使用されているメッキ処理技術はヤマハやスズキは悪いんですよね。これに関してはホンダの比にもならないです。この症状のおかげで一体どれほどのバイク屋さんを儲けさせてきたことでしょうか。鉄の部分は、すぐ錆びます。 ・・・と言うことは、絶対エンジンはかからないというわけですね。しかしとにかくこの症状はよく起きるんですよね。水が入る症状が非常に多いです。では、スズキの原付についてのトラブルの原因や故障箇所、修理箇所などに触れてみますね。これらの症状が起きたら、しっかり修理や交換などを行っていきましょう。

接着剤で補修した箇所は光の透過がないですが、面積は小さいので良しとしましょう。さて、カバーレンズの破損修理に取り掛かっていきましょう。出来栄えはまずまずといえると思います。まず、本体に取り付いているビスを外します。バイク屋さんなどに持っていってカバーレンズそのものを取り替えたとしても、２０００円程度だとは思いますけど、今回は充填接着剤を使用して自分で成型します。 先日、私が乗っていたYAMAHAの原付・ＪＯＧのウインカーが破損してしまいました。水性塗料を塗っていきます。今回破損したのは、ウインカーのカバーレンズです。さて、硬化しましたので更に塗りつけていきます。ですので早速、修理を行ってみました。 取付完了後は接着剤が硬化した時点でさらに塗りつけ、形を整えます。そして、その手順を簡単にですけど書いてみました。カバーレンズの下のほうが欠けてしまったわけです。カバーレンズなのでウインカー自体は機能していますし、特に問題はないかもしれませんが、見た目的によろしくないので修理をしてみることにした次第です。おおまかに成型した後、とりあえずは本体に取り付けてください。 もし同じような破損を起こしてしまったという方は参考にしてみてくださいね。そして、カバーの掛けた箇所を充填接着剤を用いて成型していきましょう。ウインカーがしっかり機能していないと原付走行時大変危険です。こんなものでとりあえず塗装が終わり、修理は完了です。

黒くて四角い形状のもので、それを開けますと中に何個かのヒューズがあります。なので、ヒューズを決まった場所に戻さないといけません。さて、ヒューズの交換修理が完了したら、ウインカーのスイッチを入れてみましょう。原付のウインカーが全く点灯しなくなってしまった場合、これはヒューズが切れている可能性が高いです。 切れているヒューズを発見したら、同じアンペアのヒューズを購入してきて交換してあげてください。ちなみにホームセンターなどで、５個入りのものが３００円くらいで売っていますよ。では、ヒューズの交換をしていきます。これはそれぞれ、ヘッドライト、ウィンカー、セルスイッチ、テールランプなど、各部の電流を制御しているのです。 何故かと言うと、いざというときにヒューズが切れずにライトがショートしたり、逆に、すぐヒューズが切れてしまう原因になってしまうからですね。原付の場合だと、バッテリーの近くにヒューズボックスというものがあります。どれがウインカーのヒューズなのかがわからない場合もあるかもしれないので、一個づつとってみて、切れていないかを確認してみましょう。そのような場合は、速やかに修理を行い、それから乗るようにしてください。 問題なくチカッチカッと点灯すればＯＫです。ウインカーが正常に機能しないまま原付で走行すると大変危険ですからね。切れていないようなら元に戻します。この際に注意してもらいたいのは、各部のヒューズは各々アンペアが違います。